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Borgarnes

Bevor ich Borgarnes wieder verlasse, möchte ich dem Städtchen einen Beitrag widmen – und schon sind wir wieder bei den Isländersagas. Alle Strassen tragen Namen von Figuren oder Orten der Egil-Saga und die 18-jährige Tochter meiner Nachbarn bestätigte mir, dass sie, so wie alle jungen Leute in Borgarnes, diese Saga und ihre Hauptpersonen kennt. Die Egil-Saga spielt von 850 bis 1000, aufgeschrieben wurde sie zwischen 1220 und 40 – und in der englischen Ausgabe aus dem Jahr 2000, die ich lese, begegne ich Menschen, deren Geschichten spannend und auch heute noch verständlich sind. Da gibt es habgierige und bescheidenere Leute, da werden Allianzen geschmiedet und Freundschaften gepflegt, da wird auch mal geschmollt oder ein Kopf vor Ärger rot, und um einem Konflikt zu entgehen, segelt man von Norwegen übers Meer und lässt sich in Island nieder. Und das eben genau hier, in Borgarnes. Plötzlich erkenne ich Ursprünge mir bekannter Ortsnamen: Sigga’s Hof (der mit den Ziegenspaziergängen) heisst Gufuá, und dem “Dampffluss” Gufuá bin ich heute in der Lektüre der Saga begegnet.

Die Steinpyramide erinnert an einen der 9 Orte, die in der Egils Geschichte vorkommen. Die Inschrift lautet: kinu við tólf spjót og skildir nokkurir – From here twelve spears and shields were seen shining. Das Bild ist letzten Donnerstag mittags entstanden – inzwischen steigt die Sonne nicht mehr sehr hoch…

Die Isländersagas waren die ersten grossen Prosawerke, die in einer europäischen Sprache verfasst wurden – und dies von so einer kleinen Nation.

1000 Jahre später wohnen auch nicht wesentlich mehr Menschen hier. Das Städtchen Borgarnes mit seinen 2’200 Menschen ist der Hauptort der Gemeinde Borgarbyggð, in der 4’100 Menschen auf 4’926 km2 Fläche leben (was fast 1/8 der Fläche der Schweiz ist). In Borgarnes gibt es verschiedene Schulen inkl. Gymnasium, ein grosses Sportzentrum mit Schwimmbad und eine grosse Supermarkt-Tankstellen-Überlandbus-Fast Food Restaurant-Anlage, die direkt an Islands Ringstrasse liegt und wo auch im Winter immer wieder Reisebusse stoppen. Daneben als Kehrseite ein etwas heruntergekommenes “Downtown”, aus dem viele Betriebe abgewandert sind.

Blick von “meiner” Strasse Richtung Zentrum / auf dem Heimweg von der Bushaltstelle

In Borgarnes läuft niemand, der es verhindern kann. Kinder und Touristen sehe ich auf der Strasse, sonst niemanden. Meine Bilder des Ortes zeigen immer menschenleere Strassen, dafür findet man hinter den Türen freundliche Menschen. Zum Beispiel im þvottahús, der Wäscherei.

Das freundliche und hart arbeitende Team des þvottahússins: Julio, Maria und Irina.

Ich habe das Glück, die netten Menschen auch einfach im Nachbarhaus zu finden:

Auch Nachbarin Hafdis hat die Weihnachtsbeleuchtung schon angebracht. Es ist Weihnachts- und Winterbeleuchtung, die bis Februar leuchtet. Hier wartet sie auf mich, um mir ihre kleine Werkstatt für Zinnschmuck zu zeigen / an der Arbeit – und das Produkt Ægishjálmur / beim Isländisch-Unterricht

Ende Woche verlasse ich Borgarnes, um noch einmal von einer Welt in die andere zu ziehen. Im Dezember bin ich in Minni-Akrar, auf einem Milchwirtschaftshof, in dem Kühe gemolken werden müssen und der Stall geputzt sein will. Ich bin gespannt! Ein bisschen wehmütig bin ich beim Abschied von Borgarnes.

die Gewerbeinsel Brákarey, genannt nach der Magd Brák aus der Egils-Saga / hier muss eine Gruppe Touristen vorbei gekommen sein / die isländischen Orte haben alle sehr gute Schul- und Sportanlagen und ein Schwimmbad, das hier einladend leuchtet / Blick vom Kirchhügel auf mein Quartier / das “Arthouse Borgarnes” ist das Haus mit der schönsten Aussicht in Borgarnes, das sehe nicht nur ich so (und vielleicht überhaupt das schönste Haus des Ortes) / ich geniesse die letzten Tage …

Aussichten / útsýni

Es ist mal wieder Zeit für Aussichten und Landschaften. Es ist ja effektiv so, dass dieses grosse und dünn besiedelte Land aus wunderbaren Landschaften und oft sagenhaftem Licht besteht. Aber wenn man sich in einem isländischen Alltag einfindet, sind die Landschaften eben nicht alles – das ist ja genau der Punkt des langsamen Reisens, bei dem man auch unter die Oberfläche der Orte schaut. Und trotzdem sind sie natürlich das, was mich ursprünglich hier her gebracht hat.

Ich habe das Glück, im “Arthouse Borgarnes”, das ich im Moment für Michelle bewohne, während sie reist, auf zwei Seiten direkt auf den Borgarfjördur zu schauen. Manchmal habe ich den Eindruck, das Wasser mit seiner ewigen Bewegung und seinen Launen und Stimmungen sei ein Teil von mir geworden. Es ist so nah und allgegenwärtig.

Stürme kann ich von der warmen Stube aus beobachten.

Und trotzdem bewege ich mich ab und zu aus der warmen Stube hinaus und steige auf einen Berg, wie hier auf den Baula. Solange ich nicht bei einer mit dem Auto zu erreichenden Sehenswürdigkeit bin, ist es sogar für meinen Geschmack einsam genug.

Auch das ist eine isländische Landschaft: die Gurkengewächshäuser des Laugaland in Varmaland. Sie werden mit dem lokalen heissen Wasser geheizt und schon seit 80 Jahren produziert die selbe Besitzerfamilie hier Gurken, 250 Tonnen pro Jahr.

Und zur nächtlichen Landschaft gehören natürlich die Polarlichter! Sie sind seltener zu sehen, als ich dachte, aber extrem beeindruckend, wie sie so über den Himmel tanzen. In fast 3 Monaten hatte ich 7 Nächte, in denen es nicht bewölkt war und die Sonnenstürme, die die Polarlichter hervorbringen, aktiv waren.

Reykjavik: Geborgenheit und Un-Orte

Gestern habe ich bei Thöme nachgefragt, über was denn der geneigte Leser in meinem nächsten Beitrag etwas lesen möchte. Über Erdbeben und drohende Vulkanausbrüche, meinte er. Aber ehrlich gesagt weiss ich da auch nicht mehr, sondern eher weniger, als auf den einschlägigen Facebook-Seiten zu finden ist. Der Lavakanal unter Grindavik wird hier als sehr lokales Phänomen betrachtet. Das Zentrum von Reykjavik ist gerade mal 40 Kilometer von Grindavik entfernt, aber es wurde keine Alarmbereitschaft ausgerufen und das Leben geht seinen gewohnten Gang – und ich bin nochmal 70 Kilometer weiter weg. Erdbeben gehören hier zum Alltag, auf meiner Mindmap für die Zeit in Michelle’s Haus habe ich schon ganz am Anfang notiert, dass immer alle Türen der Küchenschränke zu schliessen sind, weil ein Erdbeben sonst die Tassen und Teller aus den Schränken schütteln könnte…

Aber Reykjavik ist ein gutes Stichwort. Diese Woche war ich 2 Tage in der Stadt, in der rund 40% der isländischen Bevölkerung leben. Es sind ca. 150’000 Menschen in der Stadt und 200’000 in der Agglomeration bei rund 360’000 Personen im ganzen Land. Es war schon mein vierter Besuch in der Stadt und ich erlebe dort immer beides: Inzwischen kenne ich einige Leute und habe sogar eine Freundin, bei der ich übernachten kann; ich kenne gemütliche Orte und Cafés. Und doch hat diese Stadt mit ihrer riesigen Ausdehnung und ihrem wahnsinnigen Verkehr auch Un-Orte und Momente, in denen ich mich frage, warum ich eigentlich hier so ganz allein an dieser verdammt windigen Bushaltestelle stehe und friere, und warum es hier so einen Verkehr gibt, der die Busse im Stau stehen und mich den Anschluss verpassen lässt.

Für Menschen aus dem Ausland, die Island zu ihrer neuen Heimat gemacht haben, ist es nicht ganz einfach, in die isländische Gesellschaft von Reykjavik vorzudringen – und so organisieren sie sich untereinander, um nicht zu einsam zu sein. Durch die Kontakte, die mir Michelle vermittelt hat, bewege ich mich in Reykjavik in dieser internationalen “community”.

Der Verband der Geschäftsfrauen – Félag Kvenna i Atvinnulifinu, FKA – hat eine Gruppe “New Icelanders”, für die ich am Montag an einem Workshop fotografiert habe. Die “New Icelanders” sind alle sehr nett und bringen dem Gegenüber ein aufrichtiges Interesse entgegen, ich fühle mich in dieser Runde sehr gut aufgehoben. Den Abend habe ich im Kreis von polnischen Frauen verbracht, das war einer der herzlichsten und lustigsten Abende, die ich hier in Island erlebt habe.

Blick aus dem Wohnzimmer meiner Gastgeberin auf die morgendliche Strasse. Es ist fast 9:30, langsam ahne ich, wie dunkel es noch werden kann… / typisches Wohnhaus mit schlichter , schöner Innenarchitektur und sehr gemütlichen Wohnungen

Inzwischen ist es gegen 10:30 und ich schaue von der Hallgrimmskirkja Richtung Hafen. Die Häuser der Altstadt sind oft mit buntem Wellblech verkleidet, das die Isolation schützt. Hier gibt es schöne Ecken und gemütliche Cafés

Aber es gibt auch die Kehrseiten dieser Stadt – und das ist der massive Verkehr und das sind die Un-Orte, die für diesen Verkehr geschaffen wurden. Die ganzen optisch sehr schönen Wohngebiete ausserhalb des Zentrums sind extrem lärmbelastet und die riesigen Strassen machen das Zufussgehen unangenehm (aber hier laufen eh nur Kinder und Touristinnen….).

Als Reisende mache ich mir das Leben an einem fremden Ort oft schwieriger, als dies die Einheimischen tun. Ich setze mich der Unwirtlichkeit von Aussenräumen aus, was keine “normale” isländische Person tun würde. Wenn man hier einheimisch ist, organisiert man sich das Leben so, dass man bequem im Auto von A nach B fährt und nicht lange an Bushaltestellen friert oder mitten in der Nacht ewig auf einen Anschluss wartet.

Der Bus von Nationalmuseum Richtung Mjödd steht im Stau…. / Der Bus-Hof Mjödd schliesst abends um 6 – d.h. gerade dann, wenn man ihn brauchen würde – seinen Aufenthaltsraum. Die Alternative ist eine schmuddelige Bank im etwas heruntergekommenen Einkaufszentrum / Auch abends um 6 sind hier nicht viele Menschen zu Fuss unterwegs / Mjödd

Allerdings hat es mir der kalte, unwirtliche Bus-Hof Mjödd auch irgendwie angetan. Ich habe vor, nochmal mit der Kamera zurück zu kommen und Fotos von den Menschen machen, die hier arbeiten: vom Palästinenser, der das Lokal Sara führt und die Wartenden netterweise bis 23 Uhr duldet, obwohl er eigentlich um 22 Uhr schliesst; von der Frau, die den Wartesaal mit Kiosk und WC betreut und den Leuten um 18 Uhr sagen muss, dass nun Feierabend ist.

Geschichten von Heldinnen und Helden

Als Geographin und generell interessierte Person kann ich nicht anders, als jede Infotafel zu lesen…. Im Snæfellsnes-Nationalpark stand an der Hauptstrasse ein Strassenschild, auf dem zu lesen war, dass es hier links nach Laugarbrekka gehe, und dass von hier eine der berühmtesten Frauen Islands stamme. Also drücke ich auf die Bremse, fahre auf den Parkplatz und stehe vor Guðríður Þorbjarnardóttir. Guðríður war die erste Frau, die ein Kind europäischer Abstammung auf dem amerikanischen Kontinent zur Welt brachte – und das ums Jahr 1000 herum! Sie war offenbar die treibende Kraft hinter dieser und anderen Reisen, und ich freue mich, dass effektiv sie mit ihrer Geschichte in einer Statue verewigt ist – und nicht die Männer an ihrer Seite.

Wie ich so vor Guðríður stehe, fällt mir auf, dass sich die meisten isländischen Geschichten um einzelne Personen drehen. Die ganze Sammlung der Heldensagen, die Islands Besiedlung und die Gründung der ersten Orte und der ersten politischen Ordnung beschreiben, sind Geschichten von Einzelkämpfern. Die Helden gehören zwar einem Familienverband an, handeln aber oft eigenmächtig und impulsiv, so dass sie und andere dann schwer an den Konsequenzen tragen… Die Geschichte von Bárðar, festgehalten auf der Wand einer alten Lagerhalle in Hellissandur, ist so eine Geschichte.

Die Bárðar-Sage wurde im 14. Jahrhundert aufgeschrieben und erzählt die Geschichte des ersten Siedlers der Snæfellsnes. Bárðar ist ein Albe (halb Mensch, halb Riese), der einerseits den Menschen zu Hilfe kommt, wenn sie von Trollen und Riesen belästigt werden. Andererseits übt er jähzornig Selbstjustiz und bringt seine Neffen um, weil sie seine Tochter auf eine Eisscholle gestossen haben und sie Richtung Grönland davon treibt. Bárðar verschwindet nach seiner Tat im Gletscher und wird zu einer geheimnisvollen Gestalt, zum Beschützer von Land und Leuten auf Snæfellsnes. Also eben doch ein Held, trotz seiner Brutalität.

Auch das heroische Schaf auf dieser Fassade in Hellissandur scheint mir eher eine Einzelkämpferin zu sein, obwohl bei den Schafen ja die Herdenintelligenz sehr wichtig und ihr soziales Zusammenspiel hoch entwickelt ist.

Ich weiss natürlich, dass wir oft das sehen, was wir sehen möchten – aber nichts destotrotz scheint es mir so, dass auch die isländische politische Berichterstattung meist von einzelnen Personen berichtet. Je nachdem, um was es geht, sind sie die Heldinnen und Helden – oder das Gegenteil davon. Nicht “die Regierung” hat etwas beschlossen, sondern “Katrín” (die Premierministerin Katrín Jakobsdóttir) hat etwas beschlossen. Als die Regierung Ende August den Walfang wieder erlaubte, war es in den Medien Svandís Svavarsdóttir, die zuständige Ministerin, die den Walfang wieder erlaubt hat. Je nach Standpunkt Heldin oder Anti-Heldin.