á leiðinni – unterwegs – Page 3 – 2023 : on the road / unterwegs / en route

Am Samstag morgen um 6 bin ich losgezogen, sehr vorfreudig aber auch im Wissen, dass ich gut auf mich aufpassen muss, weil ich drei Tage lang niemandem begegnen und keinen Handyempfang haben werde. Der sonntägliche digitale Blumenstrauss meiner Schwiegermutter hat mich dann zu meiner grossen Überraschung trotzdem erreicht und gefreut, vielleicht sind heutzutage sogar die kleinen Leuchttürme mit Handyantennen ausgestattet…

Am Ende des 19. Jahrhunderts lebten auf der Halbinsel nördlich von Áshóll noch mehrere Hundert Personen, in kleinen einsamen Höfen, die per Schiff oder zu Fuss erreichbar waren. Das Leben in dieser Einsamkeit muss extrem rau gewesen sein. Das Buch „Der Schmerz der Engel“ von Jón Kalman Stefánsson habe ich schon vor langer Zeit gelesen und mir sind die Bilder geblieben: Der Briefträger und sein Gehilfe, die im Winter nicht nur Briefe, sondern auch Lebensnotwendiges zu den abgelegenen Höfen bringen, kämpfen mit Schneestürmen und Lawinen. In den Orten angekommen, müssen sich sich regelrecht nach unten graben, um die Menschen, die sich in den Torfhäusern um die Wärme des Ofens versammeln, überhaupt zu finden. Heute erinnern kleine Tafeln an diese Orte und an den besonders schönen Plätzen, so scheint es mir, stehen Schutzhütten der isländischen Lebensrettungsgesellschaft.

Die Schutzhütte in Keflavik, die von aussen so unscheinbar aussieht. Links auf dem kleinen Hügel standen bis zum Ende des 19. Jahrhunderts mehrere kleine Gebäude.

Kunst in der Landschaft oder das Wasch- und WC-Häuschen im weiten Keflavikdalur

Die winzige Hütte hat alles, was ich brauche, als ich nass und nach 10 Stunden Wanderung etwas müde ankomme: einen Gasherd und sogar ein Gasöfeli, viele Kerzen und Wolldecken, wahlweise den Blick aufs Meer oder aufs weite Tal, durch das ich gekommen bin / auf dem Schild steht oben “Schutzhütte” und ums Kreuz herum “Isländische Lebensrettungsgesellschaft”

Und zum Glück ist es noch nicht Winter und so konnte ich zu Fuss – wenn auch mit ziemlich nassen Füssen- und ohne Lawinengefahr von Grenivik über Látur nach Keflavik wandern, von dort der Küste entlang nach Þönglabakki (Þ wird wie ein weiches englisches “th” ausgesprochen) und an der gewaltigen Flussebene der Auslurá nach Gil und wieder zurück nach Áshóll. Die Ortsnamen sind wahrscheinlich nicht für alle Leserinnen und Leser wirklich relevant, aber ich schreibe ja immer auch ein bisschen für mich, für später 🙂

Die Tafeln erinnern an die Siedlungen und das Jahr, in dem sie verlassen wurden. Ein isländisches Torfhaus, hier im Museum Laufas, direkt neben unserem Hof. Die Häusergruppen der Weiler waren mit unterirdischen Gängen zu “Torfhöfen” verbunden, so dass die Menschen auch während der kalten Jahreszeit in Kontakt bleiben konnten. Treibgut – vielleicht ein Teil des ehemaligen Bootsstegs von Þönglabakki?

Die Bucht von Þönglabakki – auch hier keine Menschenseele, nur ein kleiner Polarfuchs

Es waren drei intensive Tage in einer völlig anderen Welt: weite Täler, mit wunderbaren Mäandern der Flüsse, dunkle Berge an deren Hänge die Büsche in Gelb und das Laub der Heidelbeeren in Rot leuchteten, hellgrünes Moos in den Bachläufen und oft der Blick auf die Weite des Meeres. Es war aber auch anstrengend, weil die Etappen lang und die Wege nicht immer einfach zu finden waren, unzählige Bäche und Flüsse gequert werden mussten und es am dritten Tag nur wenige Grad über Null war und geregnet hat. Aber kaum bin ich wieder „home“ in Áshóll, überlege ich schon, wie ich es anstellen kann, noch einmal Zeit in dieser einsamen Landschaft und den kleinen Hütten direkt am Meer zu verbringen.

Die Farben von Land und Wasser / der richtige Weg war oft nicht einfach zu finden. Zum Glück waren vor einer Woche die Bauern mit ihren Pferden mehrere Tage in den abgelegenen Tälern unterwegs, um die Schafe nach dem Sommer einzutreiben und ich konnte ihren Spuren folgen.

Als ich nach der Wanderung zurück kam und mir einen Tee gemacht habe, fiel mir plötzlich zum ersten Mal auf, was es so hoch im Norden alles nicht gibt: es gibt keinen Zwetschgenkuchen mit oder ohne Nidle und es gibt auch keinen frischen Apfelkuchen als Ersatz…

Abschied von den Färöern und Ankunft in Seydisfjördur. Dazwischen die Lichter der “Norröna” auf dem dunklen Nordatlantik.

“It’s a bit arty” so beschrieb die die Einheimische, mit der ich im Hotpot des kommunalen Schwimmbades sass, ihren Ort Seydisfjördur im Osten Islands. Und wirklich: Meine erste bleibende Begegnung in Island war die mit einem Kunstwerk. Die Tonskulptur “Tvisöngur” besteht aus 5 Kuppeln, deren Resonanz je einem Ton der isländischen 5-Ton Harmonie entspricht, und die je diesen Ton verstärken. Die Skulptur ist begeh- und besingbar. Ich stand also kurz nachdem mich die Fähre in Seydisfjördur ausgeladen hatte, in dieser Skulptur, habe sie besungen und wollte gar nicht mehr aufhören. Je nachdem, wo ich stand, klang meine Stimme auf eine andere Art verstärkt, die einen Kuppeln reagierten auf die höheren Töne, die anderen auf die tieferen. Ein schönes Ankommen in Island.

Ich bin noch überhaupt nicht so weit, irgendetwas Fundiertes über dieses Land zu schreiben, zumal ich erst morgen auf den Hof in Greinivik reise. Aber ich möchte doch meine Begeisterung über diese unglaubliche Weite, Leere und Schönheit der Landschaft teilen. Ich bin gerade mal von Seydisfjördur nach Reykjahlid gekommen und bin schon ganz überwältigt von den Landschaftsbildern, die ich in diesen ersten Tagen gesehen habe.